ТаблицейБлоками.

Какая зернистость точильного камня нужна для заточки кухонного ножа?

Последняя модификация: 14.11.2018 г

Страница загружена с адреса: http://humanus.site3k.ru/life/zernistost.html

Моя студия веб-дизайна

Какая зернистость точильного камня нужна для заточки ножа?

Спустя год после написания статьи "Правильная заточка ножа" стало очевидно, что для многих людей там слишком много информации. И хотя, приведенная в ней таблица зернистости точильных камней (гритности абразивов), наверняка всем пригодится, перечисление основных понятий, используемых в заточке ножей, свойств абразивов и прочие подробности часто излишни. Возможно, прочтя столь всеобъемлющую статью, не каждый найдет ответ на простой вопрос: какая зернистость нужна для заточки его ножа? Поэтому попытаюсь кратко ответить, какой же зернистости нужны точильные камни для заточки ножа, в частности, кухонного, и как правильно выбрать камни для заточки.

Тип абразивного зерна в точильном камне

В связи с различными свойствами абразивов, для комфортной и быстрой заточки важно подобрать правильный тип абразива. Алмаз или кубический нитрид бора (эльбор), эффективно режут металл любой твердости. Они режут даже диоксид циркония, из которого делают керамические ножи. Поэтому алмазными и эльборовыми брусками можно точить ножи любого типа, а так же резцы металлорежущих станков и победитовые сверла. Очевидно, что такие точильные бруски обязательно должны быть в наличии, по крайней мере, для каких-то специфических целей (затупилось сверло, быстрее наточить его, чем отправиться в магазин за новым). Однако из-за чрезмерной остроты алмаза, сформированная алмазным бруском режущая кромка будет иметь отчетливую насечку, уменьшающую ее прочность. Соответственно, нож, заточенный алмазами, будет тупиться быстрее, чем тот же нож, заточенный до той же остроты, менее агрессивным абразивом. Поэтому, если вам придется точить не только керамические ножи и ножи из порошковых сталей, точить лучше чем-то другим.

Наиболее универсальным типом абразива является карбид кремния. Он хорошо справляется с твердыми сталями и не затупляется, понемногу скалываясь острыми гранями. Наиболее дешевым типом абразива является оксид алюминия (корунд), но при износе он округляется, теряя остроту.

Для того чтобы точить дешевыми абразивами без потери скорости, японцы делают камни из оксида алюминия на мягкой, не прочной связке. Абразивные зерна в них удерживаются слабо и быстро высыпаются, не успевая затупиться. Вместо изношенных зерен в работу быстро вступают новые, камень обновляется, не теряя эффективность...

Но и быстро стачиваясь

В итоге, не смотря на дешевизну абразива, заточка на мягких камнях из оксида алюминия может стать более дорогим удовольствием, чем заточка на брусках из карбида кремния.

Однако, если точить придется только кухонные нержавеющие ножи (которые имеют относительно невысокую твердость), удешевить процесс можно, используя не слишком мягкие точильные камни из оксида алюминия, например, российские, твердостью С, или европейские с твердостью M (английское).

Выбор твердости точильного камня

Поскольку при заточке ножа абразивный камень (брусок), тоже стачивается, для комфортной и быстрой заточки важно подобрать правильную твердость точильного камня. Мягкие камни работают быстрее, но и быстро изнашиваются. Чем выше твердость затачиваемого ножа и шире заточная фаска, тем больше потребность в быстром обновлении камня. Классические японские ножи делаются с односторонней заточкой и широкой фаской из весьма твердой стали. Именно для их заточки предназначены мягкие японские точильные камни. Для более мягких ножей европейского типа (в частности, дешевых серий Tramontina), лучше подойдут точильные камни на более твердой связке. При той же эффективности на данных ножах они будут меньше изнашиваться. Для европейских ножей из твердых сталей, не уступающих в твердости японцам, но имеющим узкую фаску, нужна средняя твердость связки.

Выбор твердости точильного бруска зачастую проблематичен из-за того, что производитель ее не указывает. В таком случае приходится либо искать отзывы тех, кто имеет опыт использования конкретных точильных камней (и надеяться, что эти люди компетентны в данном вопросе), либо подбирать нужный камень методом проб и ошибок.

Выбор точильного камня по типу смазывающе-охлаждающей жидкости

Кроме твердости связки и типа абразива нужно правильно подобрать точильный камень по типу смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ). Водные камни работают быстрее, за счет выделяемой суспензии (взвеси воды и выкрашенного абразива). Однако быстро ржавеющие ножи, при использовании таких камней, могут покрыться ржавчиной прямо в процессе заточки. Этой проблемы не создают масляные камни. Но работают они медленнее (часто один и тот же камень можно использовать либо с водой, либо с маслом но, обычно, если камень начали использовать с маслом, он уже не будет работать с водой, как настоящий водник). Масляные камни получаются более универсальными. Если они еще и твердые как алюмокерамика, ими очень хорошо обрабатывать ножи из нержавеющих сталей (алюмокерамика наиболее эффективна именно для заточки нержавеющих ножей). Вследствие универсальности масляных камней может иметь смысл пожертвовать скоростью заточки в пользу универсальности и сокращению количества камней (имея масляные камни, можно не покупать комплект быстрых водников для заточки нержавейки, используя для любых ножей один и тот же набор).

Выбор зернистости точильного камня для заточки ножа

В целом, для кухонных ножей достаточно заканчивать заточку на камнях зернистостью 10 микрон (1500 грит по японской системе, 600 единиц по FEPA-F). Хотя классические японские ножи, имеющие очень малые углы заточки и сделанные из хрупких сталей, а потому, склонные к сколам, лучше доводить до 3000 грит (5 микрон, F1000). Ели точить японца более грубо, относительно крупные зубцы на режущей кромке, получаемые в результате заточки, будут сильнее цепляться, агрессивней пилить, но и быстрее выламываться, затупляя нож.

Для мягких европейских ножей, наоборот, заточка до 3000 грит будет излишней, поскольку кромка становится очень тонкой и на мягкой стали быстро заворачивается, как фольга, и выглаживается. Более крупные зубцы обладают большей стойкостью. Однако слишком крупные не дадут нужной остроты. Нужно найти золотую середину. Практика показала, что именно 1500 грит является хорошим результатом. Нож начинает резать помидоры под любым углом, даже по касательной. Так что, ни с какими продуктами проблем у него не возникает.

Разобравшись, на какой зернистости следует заканчивать заточку кухонного ножа, пора разобраться, с какой зернистости ее начинать.

Некоторые люди рекомендуют начинать заточку с наиболее грубых камней. В интернете много инструкций, утверждающих, что начинать заточку нужно с камня в 120 грит, или вроде того, постепенно переходя на более тонкозернистые камни. Однако этот способ хорош не столько для заточки, сколько для уничтожения ножа. Грубое зерно довольно быстро удаляет металл. Это хорошо, если нож настолько поврежден, что его нужно ремонтировать. Однако если он просто перестал хорошо резать офисную бумагу (тест по нарезке бумаги часто используется для проверки остроты), это еще не значит, что ему требуется грубая обдирка. Если нож уже когда-то был заточен и не имеет повреждений, точить его камнем грубее 240 грит (российский М63, FEPA-F230), не нужно, если вы не хотите, чтобы вскоре от ножа осталась только рукоять. Более того, даже 240 грит часто бывает излишне грубым. Хорошие кухонные ножи имеют тонкое сведение (толщина клинка перед началом заточной фаски), порядка полумиллиметра. Для того чтобы вернуть им нужную остроту, может быть достаточно сразу начать с камня 1500 грит.

Специально снял видео на эту тему, использовав для него нож и камень, характеристики которых общедоступны и многим известны.

Это видео на youtube.com

Для классических японских ножей с их малыми углами и хрупкой сталью сами японцы рекомендуют зачинать заточку с 400 грит (российский М40, FEPA-F320), во избежание сколов. Но, поскольку японцы не ждут, пока нож станет крайне тупым, обычно они начинают подтачивать с 1000 грит (зернистость примерно между российскими М20 и М14, FEPA-F 400-500).

В общем, с камня какой зернистости начинать заточку – вопрос индивидуальный. Это зависит не только от степени затупления, но и от ширины фаски и хрупкости стали. Чем больше фаска и сильнее затупление, тем грубее должен быть стартовый камень, чтобы сократить временные затраты. Чем больше хрупкость ножа, тем "тоньше" должен быть стартовый камень, чтобы не возникло сколов.

В итоге, получается, что для заточки европейского кухонного ножа нужны камни зернистостью 240, 400, 800, 1500 грит. Для классического японского нужны 400, 800, 1500, 3000 грит. Сами японцы часто пользуются сокращенным набором, уменьшенным на 1 камень: 400, 1000, 3000. В итоге для камней нужно меньше места, весь набор несколько дешевеет, но заточка требует чуть больше времени. Для японского ножа европейского типа, выпущенного специально для Европы, в зависимости от конкретных моделей оптимальным вариантом может быть как набор 240-1500 грит, так и набор 400-3000 грит. Во многих случаях для них хорош набор 240, 400, 800, 1500, 3000 грит.

Из моих высказываний о достаточности 1500 или 3000 грит, становится непонятно, с какой целью выпускаются камни более тонкозернистые. Некоторые "учителя интернета", видимо, считая, что, раз камни существуют, то обязательно должны использоваться, настаивают, что точить кухонный нож нужно вплоть до камней 30 000 грит.

Но давайте разберемся, надо ли оно Вам, если даже фирмы, выпускающие эти камни, утверждают, что Вам это не нужно? Фирма Suehiro, выпускающая камни в 30 000 грит, утверждает, что выше 1500 для кухонного ножа не требуется. Ходзи Хаттори – президент компании Masahiro – в этом видео, имея в виду классические японские ножи, говорит, что заточка выше 3000 грит не требуется и для них.

Конечно, для микрохирургии, где приходится препарировать инфузорий, камни в 30 000 могут быть полезны. Для заточки бритв могут быть полезны камни в 15 000 грит. Но на ноже, стамеске или рубанке разницу между 15 000 и 8000 (в 2 раза меньшая зернистость) никто не заметит. Есть, конечно, люди, утверждающие, что замечают разницу между 8 000 и 15 000. Но, думаю, это у них результат самовнушения (если не сказать, обмана). Поскольку в теории, разница должна быть, им хочется верить, что они ее чувствуют.

Камень 8000 грит дает хорошее чистое зеркало. Такой камень нужен либо для декоративных целей, либо для придания максимальной остроты инструменту высокой твердости, работающему по твердым материалам (например, стамески). Ни по каким продуктам разницы между 3000 грит и 8000 грит человек не заметит. Соответственно, для кухонных ножей не требуются камни с гритностью выше 3000. Однако, если нож твердый, можно добавить ему еще небольшой запас остроты, проточив на камне 5000 - 6000 грит. Можно даже на 8 000 - 10 000. Но это, уже, не столько для остроты, сколько для декоративного эффекта. После 8 000 или 10 000 грит эффективность резания может упасть из-за заглаживания зубцов на режущей кромке. Некоторые люди, чтобы получить зеркальную фаску, но не потерять эффективность реза, после заточки на 8000, подтачивают на камне 5000 или 3000 грит, чуть увеличив угол заточки. Таким образом, основная часть фаски на ноже остается зеркальной, а у самой кромки появляются агрессивные зубцы. Все эти "танцы с бубнами", естественно, требуют много времени. А, кроме того, много денег, поскольку, чем выше зернистость камня, тем он дороже (больше накладных расходов на дробление, просеивание, предотвращение комкования, получение однородности и т. д.).

И теперь стоит задать себе вопрос, нужны ли точильные камни с гритностью выше 3000?

Если вы точите просто для того, чтобы резать – такие камни вам не нужны. Если вы получаете удовольствие от процесса, вам не жалко денег, и у вас иногда есть время на медитацию над процессом заточки – почему бы и нет? Для здоровья полезней потратить 400$ на точильный камень 30 000 грит, чем пропить.

Но прежде чем думать о покупке дорогих тонкозернистых камней, обзаведитесь основным набором от 240 до 3000 грит (возможно и 120 грит на случай поврежденного ножа). Со временем вам станет понятно, готовы ли вы тратить время на более тонкую заточку, или времени не хватает даже на тот набор, что уже есть в наличии.

Абразивные пасты при заточке ножей

Абразивные пасты на коже, войлоке и других материалах для заточки ножа не нужны. Назначение паст – полировка поверхности. Остроты они не добавляют. Часто даже зализывают зубцы, делая нож тупее. При тщательном контроле паста на твердой гладкой коже может компенсировать отсутствие тонкозернистого камня (порядка 8000 грит). Но эта замена не будет эффективна и оправдывается только при невозможности его приобрести. При наличии камня паста вообще для заточки не нужна. Только для полировки поверхности.

Иногда в интернете можно обнаружить ролики, в которых люди быстро правят ножи на коже с пастой и, там самым, возвращают им остроту. Но эта острота скоротечна, так как появляется, в основном, за счет вытягивания заусенца. Как только заусенец сминается (а это происходит очень быстро), она исчезает. А значит – точить на пасте смысла нет.

Часто можно видеть, как люди правят бритвы на коже...

Но, во-первых, они правят на коже без пасты, во-вторых, бритва – не нож. Для бритвы важно не иметь зубцов, чтобы она не вызывала раздражение. И правка на коже как раз заглаживает зубцы и удаляет остатки заусенца, делая бритву менее агрессивной. Заодно кожей "оттягивают" бритву, как молотком "оттягивают" косу. Но для ножа потеря агрессивности не нужна, как не нужна и оттяжка, так как оттянутый край становится тонким, как фольга и быстро сминается, затупляя нож.

Можно полировать нож пастой, по окончании заточки. Но резать он будет хуже, чем до пасты. Можно снимать заусенец об кожу после тонкозернистых камней. Но об кожу без пасты, и всего несколькими движениями, чтоб не переусердствовать, и не начать вытягивать металл. Но именно для заточки, паста не нужна. Только для придания большего блеска.

Какие конкретно точильные камни лучше выбрать для заточки?

Тут однозначного ответа нет, поскольку зависит от того, какие ножи точить. Если из недорогого, можно поискать российские бруски из оксида алюминия, а еще лучше, из карбида кремния (более универсальны), на 120-3000 грит. Потом можно сравнить с ценой китайских брусков Taidea и YJSHARP на Алиэкспресс. Указанными китайскими точильными камнями не пользовался, но видел много положительных отзывов о них. Судя по отзывам, китайские засаливаются меньше российских корундовых брусков. Свыше 3000 грит можно брать Taidea или YJSHARP, но лично я предпочитаю натуральные камни. Я не люблю замачивать кучу камней, а натуральные камни, как правило, не требуют предварительного замачивания.

Недорогие натуральные камни можно взять на Алиэкспресс.

Если цена значения не имеет, можно просто взять комплект Naniwa SuperStone и не гадать, что почём.

Для регулярного поддержания рабочей остроты нужен камень, ориентировочно на 1500-3000 грит. Он должен работать без замачивания, чтобы пользоваться им было так же удобно, как мусатом. Хорошо для этой цели подходит Spyderco Fine (порошком алмаза, карбида бора, оксида алюминия или, в крайнем случае, карбида кремния, ему нужно сбить глянец от шлифмашины), White Hard Arkansas (притертый примерно на 1500 грит), китайский "Красный рубин" и китайские сланцы на 2000-3000 грит.

Попытка заменить точильный камень мусатом не даст долгосрочного результата. После нескольких правок мусатом нож все равно придется нормально точить, начиная с относительно грубых камней. А при использовании точильного камня на 1500-3000 грит, фаска полностью прорабатывается, и более грубая заточка не потребуется.

 

< Правильная заточка ножей Какая зернистость нужна для заточки ножа? Как избавиться от заусенца при заточке ножа? >

 

 

Комментарии к странице

 

 

 


На главную страницу сайта